Svaret på spørgsmålet "Hvorfor?" Hvorfor vælger en succesfuld, talentfuld, omgivet af venner og virkelig respekterede kolleger at bryde med livet, med egne hænder stramme sløjfen rundt om halsen, samtidig ligger den på overfladen og er ikke kendt for nogen. Ingen kan vide, hvad der skete i sjælen af den 40-årige Lee McQueen (dette er det første designers "hjem" navn), fra hvis liv de to tætteste kvinder for evigt forlod. I 2007 mistede han sin kæreste, mus, en kvinde, der engang troede på ham som en ægte kunstner - Isabelle Blow. Derefter gik han lige til Indien, forlod alt, gik ind i sig selv i en måned, og efter at have vendt tilbage, introducerede han samlingen til verden, "The Girl Who Lived On The Tree." Det viste sig, at det var alt, hvad han kunne gøre for hende nu. For et år siden gik tante Dolly tilbage.
Dette navn er kun kendt for en snæver kreds af venner af den store designer Alexander McQueen, men for ham betød hans ejer meget. En lille kvinde, der ikke savnede et enkelt show af Lee. Og den 2. februar 2010 døde hans elskede mor Joyce McQueen. Siden McQueens død den 11. februar har kun den dovne mand ikke nævnt et interview med sin søn, dateret 2004, til en af de førende britiske aviser. "Hvad er du bange for mere end noget andet i verden?" "Dø for dig." "Tak, søn." Hvad er du mest stolt af? "Af dig." Disse ord huskes af journalister, venner husker en anden: "Han elskede at komme til min mor og drikke te og kiks, mens hun sad på sofaen med hende." At miste deres kære søger normalt støtte fra kære. Men den mand, der var elsket af Lee McQueen, forlod ham seks måneder før sin mors død.
Stå op for dig selv
En treårig dreng, han malede på tapetpupperne i boldkjole. Søn af en taxachauffør, den yngste af seks børn, født i et af arbejdsstederne i East London. Elektrikeren, maskinisten, taxichaufføren i bedste fald - det er de udsigter, der ventede på ham. At studere på en lokal skole for drenge med sine grusomme ordrer kunne ikke ændre dem til det bedre. Det eneste nyttige var, at det senere hjalp den store designer Alexander McQueen til at modstå: "Hovedregelen er dette: Vær altid klar til at tage kampen ... Du skal være i stand til at stå op for dig selv. Og selvom du ikke vandt, spillede du stadig! "Efter at have forladt skolen forsøgte han mange værker: fra messenger i tolden til sælgeren i teaterbogen. Indtil en dag så Alexander's mor en dokumentar om mandlige skræddere og huskede børns tegninger på væggen. I mændens studie på Savile Rou rekrutterede de bare elever. Her i de workshops hvor de syede kostumer til Mikhail Gorbatsjov og Prinsen af Wales, dag efter dag i tre år med skræddersyning af jakker og bukser, lærte han det vigtigste - design, skæring og respekt for håndværket. "Det var en fremragende træning. Siden da kan jeg godt lide håndværk, og jeg tror, at intet er vigtigere i vores forretning. I mine samlinger, selv denne fun-a-porter, gøres alt for hånd. Derfor ser de så meget ud som Haute Couture. "
Så var der Milano . "Jeg ville se, hvordan de arbejder i mode for ægte. At se og lære. " Lærer var Romeo Gigli, hvem McQueen, i modsætning til flertals mening, betragtede lederen blandt designere fra begyndelsen af 80'erne. Derefter - den berømte Central Saint Martins College of Art og Design, hvor McQueen ifølge rygter selv før hans ankomst kom med et dristigt forslag til sig selv som lærer. Hans afhandling blev købt i sin helhed og umiddelbart efter showet for £ 5.000. Det var en sådan sum arvet fra sin far, en ekstravagant aristokrat millionær, den eksentriske redaktør af det britiske magasin Tattler Isabella Blow.
Awakening sanserne
Isabella har altid haft en upåklagelig smag og en enorm autoritet i modeverdenen, og fortalt alle, at den store designer Alexander McQueen er bestemt til at blive den mest populære designer i det 21. århundrede. Hendes pleje var ikke begrænset til entusiastiske udråb. Snart flyttede McQueen til et forladt hus på Belgrava Square, som Blow fandt for ham og hans ven Philip Tracy. Her begyndte historien om mærket Alexander McQueen. De første shows forårsagede virkningen af en bombe, der eksploderede. Disse var uforglemmelige fortryllende forestillinger, der genskabte hele verdener på podiet. "Når jeg laver en samling, har jeg allerede en historie i mit hoved ... Jeg ser alt lige op til sminke, entourage og selvfølgelig musik. Enhver nedtrykning til historien er imponerende, og mode bør imponere! "Efter den første sæson var alle ivrige efter at komme på sit show. "Folk, der aldrig interesserede sig for mode, fyldte galleriet som ved rockekoncerter," skrev aviserne. "Nihilisme", "Fugle", "Frem til junglen" - succesfulde samlinger fulgte efter hinanden. Og snart - sensationelle nyheder: Det konservative borgerlige House Givenchy - et symbol på fransk elegance - er givet i hænderne på denne "frenzied punk", i viser hvor biler kørte langs podiet, det regnede, robotter sprøjtede spray fra sprøjtepistoler på mannequins kjoler og blev brugt som død græshopper.
Hans første modeshow til Givenchy House blev mødt aggressivt af den franske presse. McQueen fulgte ikke den traditionelle måde for sådanne tilfælde, idet han kopierede Givenchy-stilen, men tilbød sin egen vision. Og det havde intet at gøre med billedet af Audrey Hepburn, der typede huset stil for de fleste. Han tog en chance og fik ikke fejl. Meget snart i Givenchy foretog en række kunder, der tidligere foretrak andre designere, måtte skeptikerne være stille.
På det tidspunkt bliver han to gange årets designer i Storbritannien, arrangerer et glimrende show i Moskva metroen, der tvinger publikum i diamanter fra Carder til at gå ned i metroen for første gang i hans liv. "Jeg var ivrig efter at vise dem, hvad de ikke ønskede at se: sult, blod, fattigdom", indrømmer McQueen. - Du ser på hele denne modefest i mørke briller, og du forstår, at de ikke har nogen idé om, hvad der sker i verden. Lad dem føle had og afsky - det passer mig perfekt. Jeg vil vide, at i det mindste nogle følelser har vækket dem. " Efter den uundgåelige afsked med Givenchy fik McQueens talent kun ny styrke.
Han talte med sin samlingernes verden . Hans kjole ropte om hungersnød og millioner af dødsfald i Afrika, om den langsomme død af planeten, hvad var hans hjem, om ligegyldighed, hvor alle er mired - rige og fattige. Men modekritikere, kunder, byfolk så for det meste kun sko af mærkelig form, smal talje, blonde og for kompliceret, umuligt at replikere klippet. "Han synes som en djævel, men han skærer som en engel", skrev de om ham.
Den ædle skønhed i hans kjoler, showet, som hver for sig, som at dykke ned i havets dybder (designernes foretrukne tidsfordriv), et kompliceret snit og enkelt, forståeligt for alle, der er klar til at høre, er tanker, hvad der er tilbage af os fra Alexander McQueen. "Jeg vil kun være glad, når jeg holder op med at øve mode," sagde Lee engang ...